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11 avril 1992 Cette nuit, nous avons été réveillés par les plaintes d'un animal. Craignant la présence d'un ours, je suis sorti précipitamment de mon sac de couchage, provoquant une déchirure. Ce soir, j'en suis quitte pour une séance de couture. Toujours est-il qu'au milieu des blocs de glace, nous n'avons pas pu identifier l'origine de ces plaintes : il s'agissait peut-être d'un renard arctique ou d'un lapin polaire. Aujourd'hui, nous avons croisé une nouvelle fois des traces d'ours, dont celles d'une femelle avec son ourson. La prudence est de rigueur : nos "ennemis" restent invisibles. Ils semblent en fait s'être donnés rendez-vous autour de l'expédition américaine qui est à une centaine de kilomètres de la nôtre et qui en croisera à 5 ou 6 reprises. Nous comprendrons pourquoi lorsque nous trouverons les traces de nos amis américains : ils abandonnent leurs détritus sur leur passage : bonne aubaine pour les animaux qui se nourrissent à bon compte !

Mais peut-être aussi les plantigrades ont-ils des services de renseignement qui les ont informés de l'existence de notre "force de dissuasion". Notre arsenal est avant tout destiné à effrayer un ours trop curieux. Il ne s'agit de tuer que si nous sommes réellement en état de "légitime défense" : il faut protéger la faune de ces régions. Il est d'ailleurs interdit de tuer les ours blancs. Seuls les esquimaux ont le droit de chasser, à condition toutefois de respecter des quotas sévères. Si un ours approchait pendant notre progression, nous utiliserions d'abord un pistolet spécial permettant de tirer en l'air des cartouches détonantes destinées à l'effrayer. Pour le fusil de Philippe (fusil à pompe "riot gun" calibre 12), nous possédons des balles spéciales en plastique qui font mal mais ne blessent pas. Mais Philippe dispose également de balles réelles (Brennecke et Sauvaistre). Quant à moi, je dispose en dernier recours d'un fusil finlandais Sako, de calibre 308, chargé à balles réelles. Dans ces conditions climatiques rigoureuses, les fusils doivent faire l'objet d'une grande attention. Il faut à tout prix éviter la formation de glace par condensation à l'intérieur du canon. Mon fusil n'est pas graissé, pour éviter tout problème de gel du lubrifiant. Mais ce n'est pas gênant, car il ne serait là que pour tirer un ou deux coups. Chaque soir avant de nous coucher, nous plaçons deux petites alarmes électriques sur les traîneaux où est conservée la nourriture. Si elles étaient déplacées, un bruit strident nous réveillerait. Alors nous utiliserions notre "bombe atomique" : un pétard géant placé dans un sac en plastique entre les deux traîneaux, et commandé depuis l'intérieur de la tente par un système d'allumage électrique. Je regarde les indications de la boussole : bien que nous soyons encore à plusieurs centaines de kilomètres du Pôle magnétique, elle est déjà inutilisable. L'aiguille est "molle" et ne pointe vers aucune direction particulière. Aujourd'hui, nous n'avons franchi que 9,78 kilomètres. Nous peinons encore terriblement pour tirer nos pulkas. Parfois la progression est facile, sur l'"autoroute côtier" de l'île Bathurst. Mais ces moments sont toujours de courte durée, et nous retrouvons vite une glace tourmentée. A ce rythme, nous n'atteindrons pas la zone du Pôle magnétique. Ce soir il fait - 32°c. Philippe se plaint de microgelures aux doigts. 12 avril 1992 La nuit dernière, nous avons encore eu froid et notre sommeil est toujours un peu entrecoupé. J'ai entendu toute la nuit la banquise craquer sous la tente. Pourvu qu'une crevasse ne s'ouvre pas pendant que nous dormons ! Ce matin nous avons été réveillés par un cri d'oiseau. Nous avons mis le nez dehors et découvert un lagopède, une perdrix des neiges. C'est le premier être vivant que nous rencontrons depuis notre départ. Mauvaise surprise à l'heure de la pause-café : le café était salé. La neige que nous avions fait fondre pour le préparer était trop proche de la glace. Au soir, après une marche de 8,25 km, nous arrivons à Black Point. Nous sommes toujours loin de notre "tableau de marche" : nous n'avons même pas franchi le seuil fatidique des 10 kilomètres. Nous montons la tente puis nous partons, fusil en bandoulière, pour une petite marche sur l'île Bathurst. Nous apercevons quatre caribous qui fouillent la neige à la recherche de quelques herbes ou de quelques lichens. Puis nous découvrons des os de baleine : il s'agit, nous l'apprendrons plus tard, des restes d'un site où vivaient des Inuits, et où ils confectionnaient des abris en os de baleine, qu'ils recouvraient de peaux de phoques.

Nous sommes inquiets pour demain : nous devons traverser le Golfe de Goodsir qui apparaît encombré par un monstrueux chaos de glace. 13 avril 1992 Une journée au coeur de l'enfer. Nous avons tenté de traverser Goodsir Inlet. Une première tentative de pénétrer dans le chaos a vite été découragée. Les pulkas trop hautes se renversaient, et il fallait déployer des efforts surhumains pour les remettre d'aplomb. Nous avons alors tenté de contourner le chaos dans une zone un peu moins tourmentée. Mais, après quelques heures de marche, nous avons trouvé à nouveau une glace infranchissable. Après une journée épuisante, nous sommes revenus en arrière sur la côte Sud de Goodsir Inlet, notre point de départ de ce matin. Aujourd'hui, nous avons réellement pris conscience de la difficulté de notre entreprise. Avec - 32° au lever du jour et - 15° dans la journée (mais sans vent), nous avons eu chaud pendant toute la marche. Seuls points positifs : la beauté du chaos de glace et la rencontre avec des boeufs musqués: nous en avons aperçu trois, à deux ou trois kilomètres de nous. Nous ne regrettons pas d'avoir emporté des jumelles. Ces animaux, qui ont peu évolué depuis les temps préhistoriques, sont aujourd'hui en voie de disparition. Nous suivons avec espoir la progression de l'expédition américaine, en nous disant que la situation s'améliorera peut-être en remontant vers le Nord. Nous écoutons avec intérêt leur conversation radio avec Resolute Bay. Ce soir, "Kiwi Expedition" a atteint le cap Kitson, à l'extrêmité Nord de l'île Bathurst. 14 avril 1992 Nous avons décidé d'aller jusqu'au fond de Goodsir Inlet pour repasser sur la rive nord. Après quelques kilomètres de marche, nous trouvons un passage praticable. Le vent s'est levé. Mes lunettes de soleil se couvrent de buée, me rendant aveugle, et, une nouvelle fois, je décide donc de m'en passer en dépit de la forte luminosité. Ce soir, c'est avec satisfaction que nous montons la tente à proximité de la rive Nord. Mais deux raisons suscitent mon inquiétude, le vent qui s'est levé et une douleur tenace à mon oeil gauche.

15 avril 1992 Après la traversée du Golfe de Goodsir, nous quittons notre campement avec la certitude d'avoir franchi l'une des plus grandes difficultés de notre expédition. Le vent s'est renforcé et souffle à présent en rafales. Je suis inquiet la douleur que je ressens à l'oeil gauche est à présent particulièrement intense, surtout lorsque je baisse la paupière. Le moral n'est pas très bon. J'éprouve une grande fatigue et je ne parviens pas à suivre Philippe qui part en avant. Handicapé par mes problèmes de vue, je fais plusieurs chutes... A tout cela vient s'ajouter finalement la rupture d'une de mes fixations de ski. Après avoir effectué une progression de seulement trois kilomètres, nous décidons d'établir notre campement. Le vent est à présent tel qu'il nous faudra déployer de grands efforts pour monter la tente. Le soir, la douleur s'est étendue à l'oeil droit. Je décide de monter la radio et d'appeler Resolute Bay pour tenter d'avoir un diagnostic. Pas question de parler à un médecin : il n'y en a pas à Resolute. Il y a seulement une infirmière. Je décris les symptômes ; le diagnostic tombe brutal : ophtalmie des neiges due à la trop forte luminosité. Je dois passer 48 heures les yeux bandés.

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